«Хочешь заработать денег на фото — иди снимать ночью», — часто говорят фотографы. С этим сложно поспорить. Действительно, виды ночных городов с их разноцветными огнями, необычными цветами, бликами, яркими отражениями и совершенно особым колоритом и настроением находят своего покупателя быстрее, чем снимки большинства других жанров. Но это только одна, и далеко не самая важная причина, чтобы отправиться на закате с камерой за удачными кадрами. Самое главное, на мой взгляд, это удовольствие от самого процесса ночной съемки и, конечно, от последующего разглядывания красивых фотографий.

Но ночная съемка, как и любой другой вид съемки, имеет свою специфику. В этой статье я расскажу, как делаю ночные снимки я.

Что нам потребуется:

Обязательно:
1. Штатив.
2. Бленда на объектив.
3. Камера (а как иначе).

Может понадобиться:
1. Пульт дистанционного управления от камеры.
2. Кросс-фильтр.
3. Градиентный фильтр.
4. Поляризационный фильтр.

Штатив:

Я настоятельно рекомендую при ночной съемке всегда использовать штатив. Рассчитывать на то, что удастся с рук снять без смаза на длинной выдержке, не приходится. Конечно, можно понадеяться на то, что камеру удастся поставить на бортик, перила или какой-нибудь бордюрчик. Но практика показывает, что, во-первых, нужной точки опоры может не найтись, а если найдется, она, скорее всего, будет неудобна — камера на перилах будет держаться неустойчиво, да и вы будете сильно ограничены в выборе ракурса.

Выбор экспозиции:

Ночные кадры я почти всегда снимаю в ручном режиме. Сначала я выбираю диафрагму. Чем сильнее зажата «дырка», тем больше глубина резкости, то есть, тем более четкими становятся детали вдалеке. В городской и архитектурной съемке я обычно ужимаю диафрагму до значения 14-18.

Такая диафрагма дает дополнительный «бонус» — все точечные источники света (отдельные фонари, элементы подсветки домов и мостов) превращаются в звезды с красивыми лучами.

Похожего эффекта можно добиться с использованием кросс-фильтра. Такие фильтры превращают световое пятно от фонаря или в красивую 4-х, 6-ти или 8-ми лучевую звездочку. Некоторые модели кросс-фильтров позволяют изменять количество лучиков. Применять кросс-фильтры или нет — дело вкуса, но имейте в виду, что если не использовать ни тот, ни другой прием, то точечные источники света превратятся в достаточно неэстетичные круглые кляксы.

Выдержку я выбираю в зависимости от освещенности. Часто приходится делать по 2-3 кадра с разными выдержками, чтобы потом их совместить и избежать слишком темных или, наоборот, пересвеченных мест.

Чувствительность:

При выборе значения ИСО я стараюсь находить разумный баланс между не слишком высоким ИСО и не слишком длинной выдержкой. Слишком низкие значения ИСО приведут к более длинным выдержкам, а, следовательно, увеличат шумы. Если ИСО «задрать», выдержка будет короче, но большие значения ИСО все равно шумы дадут. Я стараюсь не поднимать ИСО выше 200 (125, 160 — в самый раз), но слежу, чтобы выдержка была не длиннее 6-8 секунд.

Можно, конечно, специально увеличивать время выдержи, превращая воду на фотографии в некую «волшебную» субстанцию. Для этого можно использовать фильтры. Такое приемы — дело вкуса.

Справедливости ради, надо сказать, что проблема с шумами несколько преувеличена. Если фото готовить под web-вариант, то почти любые шумы убираются при обработке. Если же фото печатать даже в большом формате (например, 50 на 70 сантиметров для выставки), то проблема с шумами тоже не будет такой актуальной. Во-первых, на бумаге все смотрится совсем иначе. Во-вторых, никто в выставочном зале не будет бегать с табуреткой и лупой, чтобы найти какие-то шумы на фотографии. В-третьих, шумы можно уменьшить в редакторах.

Оптимальное время для съемки:

Лучше всего, конечно, снимать в так называемое «режимное время». Режимное время — это 20-25 минут после заката, когда в городе уже зажигаются огни, но небо еще не стало черным. Как узнать, когда в назначенный для съемки день будет режимное время? Проще всего зайти на тот же Яндекс-погода и узнать время заката (или восхода).

Вечером лучше приезжать на место съемки минут за 10 до «режимного времени», чтобы спокойно выбрать ракурс, установить штатив, камеру, сделать необходимые настройки. Утром, соответственно, быть на месте нужно минут за 35 до восхода.

В те дни, когда на небе много туч, темнеет раньше. Лучше добавить еще минут 10-15 про запас.

В зимнее время (при пасмурной погоде), если съемка происходит в центре большого города, режимное время можно не вычислять. Тучи висят так низко, что отражают огни города. Поэтому небо черным почти никогда не бывает и получается на фото кофейного оттенка.

Погода для съемки:

Бытует мнение, что нет смысла проводить съемку, если небо совсем ясное. Небольшие облака или даже большие тучи придадут снимку колорит.

На мой взгляд, это не совсем так. Все зависит от объекта съемки и того настроения, которое фотограф хочет передать в своей работе.

Вот две панорамы, снятые с одной точки в разные дни и при разной погоде:

Первый кадр выглядит более «живым» благодаря ряби на воде, заметному движению облаков в небе. Желтоватый цвет облаков на синем небе хорошо сочетается с цветами подсветки моста. Второй кадр смотрится более «вылизанным». Город больше похож на некий мегаполис из будущего, чем на реальное место. Что выбрать – каждый решает сам. При этом, на мой взгляд, стоит придерживаться одного простого правила – чем банальнее объект съемки, тем оригинальнее должны быть свет и декорации.

Это простое правило очень актуально при съемке «избитых» городских достопримечательностей. Туманы, большие тучи, луна могут стать изюминкой кадра.

Ночная съемка фонтанов:

Отдельный приятный момент в городской съемке – это съемка фонтанов. Тут есть одна тонкость – стоит делать выдержку не короче 3-х секунд, чтобы вода превращалась в некую волшебную парящую субстанцию, а не «замораживалась» отдельными каплями.

Вспышка:

Вспышку при ночной съемке я не использую никогда и ни за что! На этот счет есть другое мнение, но я придерживаюсь именно такой точки зрения.

Еще несколько нюансов:

• Никогда не включайте стабилизатор на тех объективах, где он есть. Пользы при использовании штатива от него все равно нет никакой, а вот вред может и быть.
• Всегда надевайте бленду на объектив, чтобы не ловить «зайцев» от фонарей сбоку.
• Важно! Всегда ставьте на камере отсрочку съемки, чтобы в момент съемки штатив не мог колыхнуться, и картинка не испортилась. Вместо отсрочки съемки можно использовать пульт дистанционного управления – это дело привычки.

Панорамы:

Панорамы ночного города смотрятся особенно эффектно. Однако при съемке ночных панорам есть некоторые моменты, которые обязательно надо учитывать.

Во-первых, это время. Его может оказаться мало. Обычно при ночной съемке используется брекетинг (экспозиции) для последующей борьбы с пересветами и провалами. Обычно делается три кадра (иногда больше) с «нормальными» параметрами, с «недодержкой» и «передержкой». А теперь представьте себе, что будущая панорама будет состоять из 10, 12 кадров. Чтобы успеть все это снять, стоит приходить на место съемки заранее и выбирать точку съемки и ракурс до того, как наступит само время съемки.

Во-вторых, в облачную погоду при сильном ветре облака успевают менять форму, в разных кадрах они могут выглядеть по-разному. Поэтому после склейки панорамы может потребоваться чуть больше обработки в редакторе.

Ночная съемка требует чуть больше усилий и внимания, чем съемка в дневное время. Зато ничто не сможет сравниться по красоте с видами ночного города, сияющего тысячами огней.

Пробуйте, экспериментируйте, ищите сюжеты!

Удачных кадров!