Светофильтры
С развитием цифровой фотографии и средств компьютерной обработки изображений актуальность традиционных стеклянных фильтров упала. Однако даже при съемке на цифровую камеру оптические фильтры позволяют получить более качественный результат, чем часы работы в Photoshop. Желаемый результат достигается не за счет снижения качества исходных изображений (как обычно происходит в случае цифровой обработки). Кроме того, некоторые разновидности фильтров не имеют компьютерной альтернативы.
Перечислим основные фильтры, которые должны присутствовать в наборе каждого фотографа-пейзажиста:
- UV-фильтры. Одна из задач - механическая защита оптики. Другая - устранение синего оттенка, что особенно важно при съемке на слайд. Отсеивая ультрафиолет на границе воспринимаемого зрением диапазона, UV-фильтр позволяет получать более чистые цвета. Разновидность UV - фильтры Haze, отсеивающие максимальное количество ультрафиолета на границе видимого диапазона и устраняющие эффект дымки.
- Поляризационные фильтры. Отсеивают отраженный свет, что позволяет избавиться от отражений и бликов (в воде, при съемке через стекло). Поляризационный фильтр пропускает только направленный свет, поэтому его использование позволяет получить на выходе более глубокие цвета, повышает контрастность сцены. Встречаются поляризаторы двух типов - линейные (PL) и кольцевые (CIR-PL). Линейный поляризатор не рекомендуется использовать с техникой, которая имеет TTL-замер, так как при отражении поляризованного света от зеркала фотоаппарата возможны ошибки в работе системы TTL (зеркало также поляризует свет, и использование дополнительного фильтра может привести к существенному ослаблению светового потока). Избежать подобного эффекта помогает использование циркулярных поляризаторов.
- ND-фильтры. Под аббревиатурой скрывается Neutral Density - то есть нейтрально-серый фильтр. Эти фильтры равномерно снижают интенсивность светового потока. Они различаются по плотности (2×, 4×, 6×, 8×). Увеличение плотности нейтрального фильтра в два раза эквивалентно увеличению экспозиции на одну ступень. ND-фильтры используются для получения длинных выдержек (река или водопад на пейзаже обретают эффект волшебной дымки) либо для съемки при ярком освещении на открытой диафрагме (цветок на размытом фоне, где пейзаж лишь угадывается). При слишком короткой выдержке вода выглядит неестественно, как стекло. Чтобы передать движение, но избежать смаза, выдержка должна составлять 1/30-1/60 для стоячей воды, 1/125 - при съемке реки с быстрым течением.
- Градиентные фильтры. Работают так же, как ND-фильтры, но плотность плавно возрастает от одного края к другому или же плавно нарастает ближе к центру (центрофильтр). Первые используются, чтобы сузить динамический диапазон сцены (когда либо небо выходит пересвеченным, либо земля слишком темной). Центрофильтры используются на объективах, когда есть опасность виньетирования. К таковым относится, например, большинство широкоугольных шестилинзовых объективов-плазматов для камер большого формата.
Кроме перечисленных типов, могут пригодиться утепляющие, лучевые и даже софт-фильтры. Первые используют при съемке пейзажей на пленку в стиле «домик в деревне» - чтобы создать ощущение уюта, душевности. Фильтры 81-й серии (телесного оттенка) позволяют сделать картинку чуть более «теплой», фильтры 82-й серии (оранжевые) создают еще более сильный эффект «потепления». Лучевые фильтры превращают источники света в звезды, от которых расходятся яркие лучи. Эффект довольно банальный, но широко используется при съемке ночных городских пейзажей.
Использование многих фильтров, включая поляризационные и утепляющие (корректирующие), требует внесения экспокоррекции. Величина поправки обычно составляет 1-2 ступени Ev и указывается производителем на оправе фильтра. Если замер производится не с помощью внешнего экспонометра, а TTL-системой вашей камеры при надетом фильтре, вводить поправку не нужно. Тем не менее нередко TTL-замер без фильтра с последующим учетом поправки дает более точные результаты, чем замер с надетым фильтром.
Отметим, что многие владельцы цифровых камер верят, что лучший из фильтров - программа Photoshop - решает все проблемы. Зачастую фильтрам не уделяют должного внимания, за что и расплачиваются. С другой стороны, лучше снимать пейзажи вообще без фильтров, чем тратить пленку или время на съемку с дешевыми фильтрами. Фильтр должен быть из стекла, а не из пластика, и с многослойным просветлением. Оба условия - необходимые, но недостаточные для получения резкого изображения с чистыми цветами. Чтобы застраховать себя от неожиданностей, рекомендуем остановиться на марках B+W, Heliopan, Hoya, Marumi, которые хорошо себя зарекомендовали. Наиболее престижными являются фильтры B+W. На рынке присутствуют еще марки Kenko и Sigma, но мнения владельцев об их качестве расходятся.
Экспозиция
Особенностью пейзажной фотографии является большая фотоширота сцены: небо на снимках требует намного более короткой выдержки, чем необходимая для проработки объектов в нижней части кадра. При съемке контрастных сцен, к каковым относятся большинство пейзажей, выбор экспозиции оказывает прямое влияние на результат - заставляет «увести» в тень наименее значимые элементы сцены, акцентировав внимание зрения на сюжетно важных объектах. Конечно, намного чаще перед фотографом стоит задача получить равномерно экспонированный кадр, и эта особенность усложняет ее.
Любой регистрирующий материал (матрица цифровой камеры, слайдовая или негативная пленка - в пленочной) имеет такую характеристику, как фотоширота - способность воспроизводить экспозицию при отклонении от эталонного значения экспозиции. Слайдовая пленка наиболее критично относится к «ошибкам» экспозиции. Далее идут цифровые матрицы, а наибольшей фотоширотой обладают современные негативные пленки (цветные и черно-белые). Современные слайдовые пленки допускают отклонения +/-0,5 Ev (например, Fuji Velvia, Provia). Таким образом, даже отклонения на половину ступени могут быть критичны для слайда. А вот у всем известной негативной цветной пленки Kodak Gold фотоширота достигает четырех ступеней (-1 Ev, +2 Ev).
Накладываемые матрицей или слайдовой пленкой ограничения нередко используются в качестве художественного инструмента, позволяя выделить одни элементы в кадре и скрыть другие. Впрочем, скрыть нежелательные элементы в тенях можно и в ходе обработки фотографий. «Вытянуть» же тени и света, которые на снимке не проработаны, скорее всего, не получится.
При съемке на цифровую камеру использование формата RAW, как правило, дает возможность осуществлять поправку экспозиции на две ступени в обе стороны в ходе конвертирования изображений. Это возможно за счет 12-битного представления файлов в формате RAW (тогда как конечные файлы имеют стандартные 8 бит на каждый канал). Безусловно, две ступени - слишком много даже для формата RAW, но факт есть факт: съемка в «сыром» формате позволяет «вытягивать» тени намного лучше, чем если речь идет об изображениях в формате JPEG. Использованию формата RAW при съемке пейзажей нет альтернативы, но следует помнить, что использование функции Exposure в RAW-конвертерах больше одной ступени достигается за счет программной обработки и приводит к ощутимому «проявлению» шума.
На длинных выдержках объекты переднего плана в пейзаже можно дополнительно освещать с помощью вспышки или светодиодного фонарика, при необходимости используя мультиэкспозицию. Холодная тональность переднего плана, освещенного вспышкой, может пойти на пользу закатному снимку, имеющему теплую тональность. Однако использование искусственных источников не должно быть заметно на самих снимках.
Если необходимо проработать задний план, можно сделать несколько снимков с различной экспозицией и объединить их в единый пейзаж с помощью в графического редактора. Кроме того, владельцы цифровых камер могут использовать функцию брекетинга (с произвольной эксповилкой), чтобы впоследствии объединить несколько снимков в один, обладающий расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range).
Замер экспозиции по всей области кадра (простой общий замер, интегральный замер в цифровых камерах) не всегда выдает правильный результат. Выходом может стать использование точечного замера, который присутствует в некоторых камерах.
Использование «точки» позволяет:
- произвести отдельно замер самой яркой и темной точек, чтобы оценить, укладывается ли сцена в широту пленки/матрицы;
- замерить область снимка, где находится сюжетно важная часть.
Это необходимо, когда диапазон сцены не укладывается в фотошироту пленки. Например, при съемке закатов/восходов, когда приходится жертвовать темными участками кадра либо пользоваться градиентными фильтрами.
» Gossen Starlight 
» Pentax Digital Spotmeter
Наоборот, если самая темная и самая светлая точки почти не отличаются, приоритет отдается наименьшему значению экспозиции (то есть полученному при измерении самого светлого участка). Встроенные в фотокамеры или призмы экспонометры имеют определенное преимущество перед внешними экспонометрами, так как обычно оснащены режимом «точки», а главное - замеряют свет, попадающий на датчик через объектив (TTL - Through the Lens). При использовании фильтров и насадок с однообъективной зеркальной камерой TTL-замер освобождает от необходимости учитывать поправки экспозиции.
С другой стороны, продвинутые внешние экспонометры (Sekonic 558, Gossen Starlight) имеют режим замера по точке и удобны в использовании, позволяя ввести поправки и забыть про них. Функция замера контрастов позволяет наглядно оценить диапазон сцены. Наиболее же приспособлена для пейзажной работы разновидность внешних экспонометров, именуемая спот-метрами. Эта приборы имеют узкую специализацию - точечный замер. В отличие от продвинутых версий обычных экспонометров для замера по точке (угол 1 градус) не требуется никаких специальных насадок. Функциональность меньше, зато в своей области спот-метры более удобны, а главное - полноценно работают в «точечном» режиме при низкой освещенности. Рассмотрим более подробно конкретные разновидности подобных приборов:
Pentax Digital Spotmeter - наиболее совершенные приборы в своем классе, которые используют многие профессиональные фотографы-пейзажисты. Очень точны, угол замера - 1 градус. Необычен дизайн - пистолетная ручка с курком, глазком визира и объективом. Видоискатель имеет светодиодный индикатор экспозиции, на объектив нанесена шкала калькулятора экспозиции. В настоящее время сняты с производства, но встречаются на интернет-аукционах.
Gossen Luna-Pro F - достойный внимания «старичок». Весьма широкий угол замера отраженного света (30 градусов) на практике означает иной подход к замеру: воспользоваться «точкой» не получится, зато возможно измерение освещенности конкретных объектов в кадре. Достоинства: ощутимо ниже цена, есть возможность замера вспышек, зеркальный видоискатель в центре экспозиционного диска. Удобно, что для использования Luna-Pro F не нужно подносить к глазу.
» Gossen Luna-Pro F 
» Sekonic 558
Sekonic 558 - современные универсальные «комбайны», способные замерять падающий и отраженный свет, постоянный и импульсный, с различными сменными насадками. Среди штатных опций - спот-режим (1 градус) с визированием через видоискатель. Память на девять замеров, замер с учетом постоянного света и вспышки, удобная индикация контраста сцены. Все значения выводятся на монохромный ЖК-дисплей.
Любые экспонометры, внешние и встроенные, настроены исходя из предположения, что объект отражает 18% падающего на него света, то есть имеет средне-серую тональность. При использовании точечного замера приходится выборочно подходить к освещенности объекта. В этом случае актуальна теория зон, разработанная классиком пейзажной фотографии Анселом Адамсом. Согласно этой теории, любой объект можно разбить на 10 зон с точки зрения его освещенности. Зоне «0» соответствует абсолютно черный тон, зоне «9» - абсолютно белый. Стандартный 18% средне-серый представляет пятая зона. Допустимые отклонения экспозиции при замере для цветной негативной пленки составляют пять зон, фотобумаги - четыре зоны, слайда - две зоны.
Остается добавить, что при съемке на пленку с большими выдержками имеет место эффект Шварцшильда: закон эквивалентности пар выдержка-диафрагма (закон Бузена-Роско) перестает действовать при выдержке длиннее 1 сек. или короче 1/1000 сек. На практике это означает, что на больших выдержках необходимо увеличение экспозиции. Величина поправки зависит от номинальной выдержки и конкретной марки пленки - может варьироваться от секунды до нескольких минут. Наиболее выражен эффект Шварцшильда на цветных фотоматериалах, причем требуемая поправка может различаться для каждого слоя пленки, что приводит к нарушению цветового баланса на больших выдержках. Некоторые современные пленки сохраняют естественную цветопередачу на выдержках в несколько минут (например, Fujifilm Velvia 100F). Если же ваша любимая пленка на длинных выдержках дает синий или розоватый оттенок, потребуются оттеночные светофильтры.
Автор: Дмитрий Башков
