The big guide:
Landscapes
Привет Всем любителям сайта www.lifeisphoto.ru!
В последнем июльском (2009) номере английского журнала “Photography monthly” с большим удовольствием прочитал статью “The big guide: Landscapes” известного английского эксперта по пейзажной фотографии Simon Butterworth, который , по словам редактора, сможет показать и рассказать нам как сделать так называемое "лучшее фото" или “prize-winning pictures”. Некоторые пейзажные фотографы нашего сайта считают, что последние три английских слова к ним не относятся, поскольку они выставляют фотографии просто для души (т.е., оценки за выставленное ими фото, вовсе не волнуют их «эго»). Возможно, это и так.
Вместе с тем, для того, кому нравится пейзажная съемка, опыт автора - известного фотографа Саймона, и его размышления о технических особенностях съемки могут оказаться чрезвычайно полезными, как для новичка, так и для весьма «продвинутого» любителя. Речь в статье идет, в принципе том, как овладеть базисными навыками пейзажной съемки. Те, кому это неинтересно, могут с этого места не читать (если они уже не сделали это раньше).
Мне размышления, советы и коммендации Саймона чрезвычайно интересны и близки. Тем более, что большая часть статьи посвящена технике съемки цыфровыми камерами и основным техническим приемам обработки в широко-распространенных редакторах – т.е., именно тому, что мы все сегодня используем, (временами просиживая до дыр стулья, платья и штаны перед экранами наших РС) ,прежде чем выставить наши «творения» на наш сайт.
Прошу прощения за несовершенный и, местами явныо корявый, перевод.Как я уже и говорил в первой статье, я вовсе не профессиональный переводчик и английским стал, более или менее активно, пользоваться после 40. Поэтому, в процессе перевода, буду стараться искать наиболее точные русские соответствия в професссиональной терминологии и в то же время не отступать от «художественной составляющей» текста и не надоедать слишком уж своей « поэтической отсебятиной».
Итак, Саймон, начинает свой рассказ.
Саймон: Да будет СВЕТ! Эта всемогущее воззвание суммирует надежды пейзажных фотографов во всем МИРЕ; мы часто ждем часами, днями и даже неделями правильного света (последние два слова у автора – без кавычек. Прим, пер.).
Почему? Потому что хороший Свет (выделение – переводчика) стоит того, чтобы ждать его (прямо, как у Цоя...прим. пер.). Хороший Свет имееет силу для преобразования, путем «переворота» обыденных, мирских (земных) скучных и неодушевленных взглядов на обыденные вещи, в магические сцены. Возможность использовать свет в максимальной мере для Ваших собственных творческих целей лежит в самом сердце ремесла пейзажного фотографа.
Это не только лишь способность распознать именно тот драматический свет, который делает успех пейзажному фоторграфу. Вам также следует тщательно планировать и углубленно изучить технические приемы обращения с камерой.
Впрочем, ко всему этому, Вам необходимо понимание того, что Вы ищите, и где и когда Вы, по всей вероятности, ожидаете найти ЭТО (выделено перев.).
Начните с простой записной книжки. Сделайте краткие наброски местности , которая Вам нравится (или местность, где Вы хотите снимать). Это могут быть места, увиденные по ТВ или Интернету, в поездках или увиденное в журналах (Photography monthly” также вполне пригодное место...). Эти заметки станут ценной частью вашего набора рабочих инструментов.
Приняв решение куда нанести свой визит, Вам необходимо выработать решение, когда выехать. Качество СВЕТА при первом знакомстве с местностью, будет меняться (варьировать) в огромной мере в зависимости от времени года. Мое личное предпочтение - говорит Саймон – зимние месяцы, когда СВЕТ хорош для фотографии весь денъ: низкий угол солнца делает длинные тени, которые моделируют пейзаж, усиливая характерные черты местности и создавая ее глубинный смысл. Если говорить о летнем времени, то здесь есть часы, которые назваются «золотым временем» - т.е., часы где-то между сумерками и рассветом – и этот промежуток времени, вероятно, и дает наилучший СВЕТ.
26 июня 2009
(продолжение следует).
---------------------------
До тех пор пака Вы не ознакомитесь с местом съемки, Вам следует изучить карту местности, с тем чтобы найти сырые материалы необходимые для хорошего изображения: вода всегда является хорошим выбором. Озера, реки и моря – все это Ваши цели и Ваше стремление.
Программы с Компютерными Картами, такая как Memory-Map, имеет бесценные особенности и детали для пейзажного фотографа: с картой, имеющей 3-мерное пространство (3D mode) Вы можете двигать виртуальное Солнце поперек карты и раных направлениях, симулируя различный световые ситуации на данной местности, и что более важно, теневые условия в любое время дня (фантастика! Прим. Перев.). Все это покажет Вам, ту или другую точку съемки Вы имеете ввиду и будет ли это работать наилучшим образом, когда Вы придете туда утром или вечером. Цель - иметь боковое освещение, - это поможет Вам сделать использование СВЕТА и теней наилучшим из возможных способов.
Фотография ранним утром приносити ряд своих специфических проблем. Будет темно и, возможно, холодно. Вам обязательно будет необходимо иметь дополнительное время, для того, чтобы найти место для стоянки авто и затем потребуется еще время, чтобы до восхода успеть дойти до заветного места.
Если Ваша композиция зависит от точной позиции восходящего солнца (например, как раз позади шпиля или купола церкви) – то в этом случае Вам необходим солнечный компас. Такой компас скажет Вам, где будет находится точное место появления солнца над видимым горизонтом в любое время года! Всегда имейте ввиду подсветки неба или облаков, которые вызываются лучами светила, которе уже находится за линией горизонта – (все это укладывается в три английских слОва – pre-down light. (В горной местности возможны самые разные вариации – прим. Перев.). Такой СВЕТ, еще до восхода (или заката), сможет предоставить Вам дополнительные возможности сделать хороший снимок; так что поставте будильник на такой час, который позволит Вам иметь достаточноый запас времени на все про всё.
Вечером-легче. У вас впереди целый день чтобы найти хорошую композицию и Вы можете увидеть, точное направление захода солнца. Час после захода мжет представить дополнительные уникальные и интересные возможности, так что не торопитесь в паб сразу после того как солнце исчезло за линией горизонта (леса или гор).
Проверка прогноза погоды нередко бывает "жизненно необходима", особенно, если Вы не хотите потерять драгоценное время и усилия. И снова, компьютер может представить Вам потрясающие возможности с выбором места, спутниковые изображения этого места, и, кроме того, предоставить сведения и прогноз картины облачности именно в данном месте и даже качества воздуха. В холодное время года, если Вы собираетесь сделать хорошие фотографии, Вам неоходимо быть в тепле и комфорте. Мой собственный (Simon) выбор – это высокие резиновы сапоги, или походные бутсы, плюс водонепроницаемые брюки и жакет. Что одеть под низ, зависит от сезона, пара теплых перчаток «без пальцев» для управления кнопками камеры, и эти перчатки постоянно лежат в моем фото-рюкзаке. Никогда не забывайте, что Вам возможно предстоит оставаться долгое время без движений, а это весьма серьезно и осбенно в сырой и прохладный день, не говоря уже холодном морозном утре. Так что одевайтесь соответсвенно, и не забудьте горячительный напиток и в вкусную закуску (так и написано – a hot drink and a tasty snack – прим. перев.) – это поможет сохранить Вам длительную жизнеспособность даже вдалеке от Вашего авто.
27 июня 2009
(продолжение следует).
-----------------------
Для большинства пейзажных фотографов, конечным результатом их нелегких занятий является большая по размеру фотогрфия с безупречной и ясной детализацией и высочайшим качеством. Традиционно, это достигалось при использованиии средних – и больших по формату пленочных камер. Однако, приход эпохи дигитальных зеркалок (DSLR) позволил многим фотографам получать результаты, от которых буквально «сносило-крышу» (mind-blowing), и все это при использовании легкого и унивесального походного снаряжения.
Любая дигитальная зеркальная камера хороша для начальных стадий работы, тем не менее, те кто намеревается продолжить свои занятия фотографией на более высоком уровне, те, рано или поздно, приобретут полноформатную дигитальную камеру. Полноформатные камеры имеют ряд преимуществ, по сравнению с обычными зеркальными дигиталками. Основные из них - это бОльший размер исходного изображения, что позволяет более свободно манипулировать с «кропом», ну и конечно же, возможность использования экстремально широкоугольных объективов.
Для поддержки камеры необходим ТРИПОД (штатив) и штатив ДОЛЖЕН быть хорошего качества! Купите самый лучший штатив, какой Вы можете себе позволить с точки зрения Вашего бюджета. Мой личный выбор (Саймон) – это карбоново-фибровый штатив, и с не очень тяжелой ШАРОВОЙ головкой, а также с ножками, имеющими острые выступы на концах. Это же правило применимо и при покупке объектива – всегда приобретайте самый лучший, который Вы можете себе позволить. Большинство специалистов по пейзажной съемке используют объективы с котортким и средним фокусом, которые позволяют сделать акцент на переднем плане изображения, создавая эффект глубины и пространства. Так что, мой совет (Саймон), - не переходите пока на огромные объективы – телефото, до тех пор, пока Вы не почувствуете, что именно ТАКОЙ объектив Вам действительно необходим. В длительных пеших прогулках я (Саймон) использую только объективы с фокусом 16-35 мм и 24-105 мм.
И ещё - Всегда! Держите при себе достаточно «памяти»!, т.е., карточек памяти. Эти вещи дешевеют прямо на глазах. (в Израиле, например, сегодня - 03-июля 2009, «простая» карточка памяти на 4 ГБ стоит немногим меньше 10 «зеленых»). Так что Саймон советует – свободно и побольше экспериментировать (на самых высоких значениях величины файлов и снимка, съемка в РАВ (RAW) – это, конечно, само собой разумеющееся) и с композицией и с экспозицией. И не забывайте проверять уровень зарядки батареи перед выходом «на природу»! Особенно это важно в холодную погоду, когда батарея «садится» прямо на глазах. Другая важная вещь – это кабель для дистанционного спуска затвора. Таймер камеры (найти в ее настройках), в принципе, позволяет Вам сделать экспозицию и «без рук» (т.е., не нажимая спусковую кнопку и таким образом, совсем не сотрясая камеру). Однако, даже в этом случае, Вы не сможете контролировать тип съемки с быстрой последовательностью снимков (Да, да! Пейзажная съемка может включать и ситуации с быстрым накатом волны и мимолетную игру теней при восходе или закате...). Можете, конечно, использовать и «бесконечную» (bulb) установку выдержки.Нет ничего более досадного, когда уже в редакторе приходится делать огромный «кроп» изображения, и это всего лишь благодаря «заваленному» горизонту в момент съемки!
03 июля 2009.
(Продолжение следует)
-----------------------------------------
Для того чтобы иметь возможность игры со светом, Вам будут необходимы разные фильтры, и прежде всего, циркулярный поляризационный фильтр. Я (Саймон) также всегда держу при себе експонометр, небольшой (но мощный) точечный фонарь, аптечку, компас и сигнальный свисток (мало ли что...).
При съемке ВСЕГДА, когда это возможно, используйте RAW формат. Это дает заметные преимущества перед JPEG форматом. Важно то, что при съемке в RAW формате, у Вас будет гораздо больше шансов исправить затем что-то в домашних условиях и даже в тех случаях, когда Вы что-то заметно напутали с установками при съемке. В любом случае, качество изображения в файле RAW формата будет всегда намного выше и цветовая гамма более широкая, чем у изображения в формате JPEG любого, даже максимально большого размера.
Саймон говорит, что предпочитает устанавливать экспозицию в ручном (М) режиме, при ISO 100 и отключенном авто-фокусе, т.е., в ручном режиме фокусировки. Ручной режим фокусировки особенно авжен, когда используются любые технические средства для стабилизации изображения. Если Ваша камера имеет возможность зафиксировать зеркало – сделайте это. Это особенно важно при длинных выдержках, поскольку быстрый подъем зеркала (а это своебразный хлопок внутри камеры) вызывает небольшое сотрясение камеры, которое даже при использовании штатива, вполне достаточно ощутимо, для того чтобы вызвать заметный «блюр» (смазывание фокуса, нерезкость, "мыло") на изображении.
Когда я (Саймон) замеряю экспозицию, первым делом я измеряю размах колебаний контраста. При этом я анализирую показания точечного замера экспозиции как в самых темных так и светлых частях сцены предназначенной для съемки. Исходя из предположения, что сенсор продвинутой зеркальной дигиталки может обрабатывать освещенности различающиеся в 6 стопов (six stops), я затем решаю, какой из фильтров следует использовать. Например, если размах колебаний контраста освещенностей составляет 8 стопов, а highlights (т.е., наиболее яркие участки изображения) читаются как выдержка 1/250 сек и диафрагма f/16, а в shadows (т.е., в теневых участках) эти показания читаются как выдержка в 1 сек при диафрагме f/16 – в этом случае (т.е., при сипользовании приоритета диафрагмы на значении 16) я (Саймон) выбираю серый нейтральный градиентный фильтр на 2 стопа; если же размах колебаний освещенности (например, между ярким небом и темной землей) составляет 9 стопов – то здесь я использую такой фильтр, но на 3 стопа. Помещаю фильтр перед объективом и устанавливаю такую компенсацию экспозиции, которая обеспечивает хорошее распределение тонов на гистограмме пробного снимка.
12 июля 2009-07-12
(Продолжение следует)
---------------------------------------------
И еще. После замера экспозиции я (Саймон) проверяю гистограмму в самых ярких участках освещенности. К счастью, моя цифровая камера в режиме просмотра изображения показывает «отсечение» (в виде темных бликов) самых ярких участков, так что я их также проверяю. Затем я также корректирую любые другие проблемы экспозиции и, наконец, делаю последний замер экспозиции.
Имейте ввиду, свет постоянно меняется, и часто Вам не остается много времени, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок именно в тот момент, когда Вам это больше всего хочется. Проверяйте и корректируйте экспозицию после каждого снимка. Всегда доверяйтесь экспозиции, выставленной по гистограмме, а не по изображению на экране монитора камеры; гистограмма может выглядеть «скучно, невыразительно» (boring), однако именно она всегда говорит Вам правду. Много прекрасных снимков были безвозвратно погублены из-за неверных установок экспозиции.
Каждый раз, перед утренним выходом на «пейзажную» съемку тщательно проверяйте Вашу камеру(ы). Правильно ли установлены базисные параметры для работы с пейзажем? Чисты ли объективы? Достаточен ли уровень зараядки батареи? И последние немаловажные детали, которые в нужный моент всегда должны быть под рукой – т.е., необходимые части и приспособления, которыми Ваша камера крепится к штативу (триподу): головка, быстросъемное плато и т.д.
Что я обнаружил в объективах. Большинство из них работают наилучшим образом лишь при средних значениях аппертуры (диафрагмы). Саймон предлагает использоватьзначения диафрагмы от f/11 до f/16; общее правило выбора диафрагмы (аппертуры) таково - чем ближе базисный объект по которому наводится резкость, тем более высокое значение диафрагмы следует установить для обеспечения рекости и переднего и заднего планов. Предельные значения, такие как f/22 и выше, используйте только в том случае, когда передний план очень близок к камере, или же в тех случаях, когда Вы хотите использовать медленную скорость затвора (т.е., более длительную выдержку), например при съемках водопадов в хорошую погоду при низких значениях ИСО (ISO).
15 июля 2009-07-12
(Продолжение следует)
-----------------------------------------------
Чтобы получить резкий снимок, в случае использования «ручной» настройки (М от англ. Manual) фокуса, с помощью фокусировочного кольца сначала выставте значение фокуса на объективе на зачок бесконечности (символ ∞), а затем «подверните» кольцо слегка назад, скажем на 1-2 мм. Это ВАЖНО! Поскольку это дает хорошие результаты почти во всех трудных ситуациях (скажем, в условиях слабой освещенности, когда авто-фокус дает сбои – прим. Перев.). Когда передний план очень близок (1 метр или даже ближе), используйте аппертуру (диафрагму) с маленькими значениями, скажем f/22, а также, кнопку предварительного просмотра «глубины резкости», с тем чтобы еще точнее выставить фокус. Старайтесь не использовать zoom Вашего обектива на самом широком угле (например, если у Вас «китовый» объектив 18-135мм, то zoom 18mm лучше вообще не использовать – прим. Перев.); комбинация минимальной аппертуры, например, f/22, и полностью «открытого» широко угла (18мм) – приведет к существенному снижению резкости снимка (т.е., «замылит» его до такой степени, что никакой ФШ не поможет – прим. Перев.).
Когда замеряете экспозицию в ветреную погоду, помните, что следует обязательно привязать ремень камеры к штативу, чтобы избежать нежелательных вибраций. Старайтесь также в момент спуска затвора защитить камеру от порывов ветра –сделать это можно курткой, плащем или жаже, Вашим телом. При ярком солнце, постарайтесь уменьшить влияние прямых солнечных лучей на объектив, для создания тени используйте бленду или даже головной убор.
Ну вот, наконец Вы проэкспонировали и сфокусировали изображение видимое в глазок видоискателя, остается «всего лишь» одна проблема – какое именно изображение будет зафиксировано на карточку памяти по нажатия кнопки спуска затвора. Да. Это далеко не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Каждый фотограф имеет свое личное и нередко, весьма строгое, мнение по поводу композиции. Известно, что целые тома и тысячи страниц текста были написаны о композиции. Моря аргументов бушуют десятилетиями по поводу «правил композиции». В очень общих чертах эти «правила» говорят о том, что Вы ,скорее всего, не сильно ошибетесь, если мысленно разделите кадр на три горизонтальные и три вертикальные линии и расположите важные (на Ваш взгляд) объекты вдоль этих линий. Предпримем небольшой экскурс в интернет и посмотрим разные изображения на известных фотосайтах. Не стоит сразу их оценивать; проанализируйте их прежде и спросите самого себя: «Почему то или иное изображение работает?» - возможно Вы начнете догадываться, что значит хороший свет, плохой свет, хорошее и запоминающееся расположение элементов сюжета или наоборот.
Некоторые снимки работают как созданное «настроение в чистом виде» (distilling mood) – их атмосфера едва ли содержит какой-то скрытый внутренний смысл (как говорил небезызвестный герой х.ф. «У озера» - непонятно, а мурашки бегут» -прим. Перев.). И невольно спрашиваешь себя: «И как же они это сделали?». Старайтесь учиться у МАСТЕРОВ – почему их работа так задерживает внимание и возвышается над другими снимками, не менее, а может быть и даже более техничными. Какой свет был использован, угол наклона камеры, фокусное расстояние, цветовая температура? Сходным образом, когда Вы смотрите через глазок видоискателя своей камеры, спросите у себя: « А смог ли(а) бы я насладиться глядя на это изображение, после того как оно зафиксируется сенсором моей камеры? Смогло ли бы это зафиксированное изображение задержать мое внимание? Если Ваш ответ – НЕТ, значит думайте и экспериментируйте снова и снова.
Обведите внимательным, долгим и широким взглядом вокруг себя. Может ли включение или добавление чего-либо в кадр, улучшить результат, сможет ли вставка какого-то динамичного элемента усилить интерес к снимку? Небольшой водопад, раскачивающаяся на ветру трава, волны на реке или океане – все эти элементы могут помочь выразить смысл момента, наполнить Ваше изображение неповторимым зарядом жизненной силы.
18 июля 2009-07-12
